Innhold

• Steps

Å være en god snikskytter innebærer mye trening, tålmodighet og kunnskap. Innsatsen som er dedikert til å utvikle ferdighetene dine vil ha en direkte innflytelse på din evne til å bruke riflen i enhver situasjon, spesielt når du er under press - i en konkurranse eller i kamp, ​​for eksempel.

Steps

Metode 1 av 7: Velg en rifle

1. 

   Riffelen må tilsvare i alle ledd snikskytterens behov. Å velge en rifle av lav kvalitet eller veldig kostbart å bruke kan påvirke ytelsen din når du er i aksjon.
   • Ta hensyn til riflemerket. De fleste merker er gode, men i det nåværende våpenmarkedet kan de være veldig dyre. Spekulere, da det kan være betydelig prisvariasjon mellom lokale selgere og online selgere.
   • Som regel er repetisjonsrifler mer nøyaktige og har en raskere brannhastighet enn tilsvarende (i pris og kvalitet) semiautomatisk (med automatisk belastning). Den siste serien med AR15 og varianter nådde mye høyere presisjon, og det som sies er at de kan nå sub-MDA (minutt av vinkel). Dette betyr at de kan lage en klynge av skudd i løpet av et minutts vinkel (nøyaktig 1 i 91,44 meter), er en tøff kamp for de beste repetisjonsvåpnene.
   • Raskere "dreieradier" gjør at tyngre kuler kan projiseres mer nøyaktig fra riflen. For eksempel kan et.223 kaliber med en svingradius på 1:12 skyte nøyaktig med bare en kule på 2,59 - 3,36 g, mens et kaliber med en svingradius på 1: 9 kan skyte med nøyaktighet, ethvert prosjektil mellom 2,59 og 4,21 g. Til en viss grad kan tendensen til kaliber.223 til å falle etter å ha truffet målet kompensere.
     • Det er ulemper ved de høyere svingradiiene: brannhastigheten kan redusere hastigheten med 1% til 2%, det kan være ekstra skade på pistolfat og en overestabilisering av prosjektilet kan føre til mindre skade på målet (dette er mindre , Men).

Metode 2 av 7: Velg et kaliber

1. 

   
   
   Bruk alltid en.308 når du trener på mål (eller bare "målretting"). Hold deg til riflenes kuler (lett identifiseres ved at de smalner til slutt, i motsetning til 22LR, hvis kuler har samme diameter fra ende til ende). Disse ammunisjonene har en høyere konsentrasjon av krutt per kule, noe som resulterer i en høyere brannrate. Hvis dette er for dyrt, vil det å trene med en 22LR selvfølgelig gi deg opplevelse til veldig rimelige priser.

2. 

   
   
   For skytekonkurranser anbefales det å bruke ammunisjon til dette formålet (“match-grade”). Det er mer konsistent og kulene er av overlegen kvalitet; For målskyting er billigere ammunisjon greit.

3. 

   Å jakte på små dyr (mindre enn coyoter, for eksempel ekorn, kaniner, fugler osv.)), velg o.22LR. At det er stille og har lite rekyl, gjør det mindre sannsynlig at det skremmer av byttet sitt hvis det går glipp av skuddet, noe som gir mulighet for nye forsøk. Noe av den kraftigste ammunisjonen i 224 kaliber fungerer perfekt i 22LR, i tillegg til å utvide rekkevidden.

4. 

   
   
   For jakt på større dyr (for eksempel coyoter og til og med små villsvin) er ammunisjon do.223 den minste anbefalte. Selv om det er mulig å drepe dyr av denne størrelsen med mindre ammunisjon, er det viktig å treffe et dødelig skudd; Ellers kan det animerende dø langsomt og smertefullt, eller ganske enkelt ikke dø. Selv om en ammunisjon for mindre dyr på størrelse med .308 kan være nær overdrivelse, anbefales noe rundt den størrelsen.

5. 

   Å jakte ville dyr (villsvin, hjort, etc.), ammunisjon av et kaliber mellom 6mm og.30 vil være tilstrekkelig til å utgjøre en god del av disse dyrene (hjort, rein, bjørn, elg og nesten alle andre). Selv a.223 takler disse dyrene, men med mindre ammunisjon blir skuddets nøyaktighet mye viktigere. Hvis du bruker ammunisjon med liten diameter til denne jakttypen, vil tyngre kuler bli projisert raskere mot målet.
   • Større målere, for eksempel.338 Winchester Magnum eller et sted mellom 45-70, eller enda større, er nyttige mot vilt byttedyr i store proporsjoner, for eksempel bøffel og andre dyr rundt om i verden. Selv om mange kan hevde at nøyaktigheten er viktigere enn størrelsen på kaliberet når de jakter - vil noen guider for eksempel anbefale klientene en.270 mot en bjørn eller en elg, hvis de var i stand til å skyte nøyaktig, mens i stedet for kraftigere ammunisjon, for eksempel do.300 Winchester Magnum.

6. 

   Selv om vi hovedsakelig har å gjøre med dyr og statiske mål, hvis det er nødvendig å skyte på et menneske, er ammunisjonen til en .233 i en vital region mer enn nok, men um.308 eller ammunisjon av noe annet kaliber er definitivt bedre, siden de vil forårsake mer skade hvis viktige regioner ikke blir rammet og vil ha større innvirkning på noen som har tykkere klær enn lettere ammunisjon, for eksempel do.223.

7. 

   "Kulevekten" er noe som må tas i betraktning, men i de fleste tilfeller er den mindre relevant enn formen. Vekten av kulen er gitt i GRAINS, en måleenhet som ofte brukes til krutt.
   • Lettere kuler er å foretrekke for måløvelse og for jakt på små dyr. Den høyere hastigheten gir en rett linje i løpet av noen hundre meter fra pistolfat. Prosjektilet treffer målet med større hastighet, noe som også gjør kontrollen mindre nødvendig.
   • Tyngre kuler er å foretrekke for sportsjakt. Når de er i kontakt med målet, overfører de mer energi på en redusert tid, noe som gjør dem mer dødelige. I tillegg reduserer de muligheten for overdreven penetrering. På større avstander, på grunn av ballistiske koeffisienter (lettheten som prosjektilet beveger seg gjennom luften), kan tyngre kuler lage rette baner enn lettere, og til slutt påvirkes mindre av motvind.
   • Et eksempel basert på um.223 (hvert riflekaliber og modell vil oppføre seg annerledes): en 2,7 g (1127,7 m / s) kule på 91,4 m vil falle (uten nullpunkt) med 2,5 cm. På 457,2 m opprettholder prosjektilet omtrent 85% av hastigheten.
   • En nysgjerrighet: hvis du slipper en kule fra hånden på nøyaktig samme tid som et annet prosjektil med samme vekt fra en rifles tønne (avfyrt parallelt med bakken), vil de TO kulene treffe bakken på samme øyeblikk. Tyngdekraften har samme effekt på en kule som blir stoppet og en annen som reiser gjennom luften.

Metode 3 av 7: Sikkerhetsanbefalinger

1. 

   Anta at ALLE skytevåpen er lastet og klare til å skyte helt til PERSONLIG KONFERANSE at det ikke er ammunisjon i magasinet. Når du håndterer våpen, bruk et gult plastflagg som indikerer at klippet er tomt.

2. 

   Hold øye med omgivelsene, spesielt retningen du har tenkt å skyte. Høghastighets rifleammunisjon kan reise kilometer. De fleste kuler klarer å stikke gipsveggene til hus.

3. 

   Sikt rifla KUN mot det du har tenkt å skyte. Ellers hold tønnen rettet i sikker retning (mot bakken).

4. 

   Hold fingeren fra avtrekkeren og med sikkerhetslåsen koblet til du har tenkt å trykke på den.

5. 

   Forsikre deg om at pistolen og ammunisjonen din forblir beskyttet mot alle når du oppbevarer den hjemme. Barn og våpen stemmer ikke.

6. 

   Sørg for at du leser og forstår: Hvordan håndtere et skytevåpen. Alle instruksjoner må følges til enhver tid.

Metode 4 av 7: Velg et sted

1. 

   Velg riktig sted (for din sikkerhet), der du kan plassere deg komfortabelt. Når du skyter mot papirmål (og lignende), er komfort målet ditt mål. Du må kunne trene under best mulig forhold. Når du skyter dyr, kan du ikke bli sett av dem. Selv ekorn har en god sans for å oppdage rovdyr (i dette tilfellet deg). Hvis de ser deg, vil de sannsynligvis stikke av, og det vil ta litt tid før de dukker opp igjen.
   • Å plassere deg selv på et høyere nivå kan være en god idé når du arbeider med dyr, da det lar deg se på området fra et bredere perspektiv. Men sørg for å kamuflere deg mellom tykkere og høyere skog, eller krype.
   • Med større byttedyr kan det være veldig nyttig å analysere vanene og stedene deres over flere turer til det samme området. Hvis du oppdager at en hjortes rømningsvei er gjennom en lang rett linje, må du tvinge ham til å følge den stien, stå vakt og vente til han passerer der.

Metode 5 av 7: Posisjoner

1. 

   “Benchrest modalitet”: Dette er den holdningen som gir mest nøyaktighet, selv om det er mindre en posisjon enn et sted for våpenet ditt. Det lar riflen din hvile på noe annet enn kroppen din eller bakken.
   • En slik holdning gir en mest mulig stabil plattform uten snikskytterintervensjon. Det tillater bruk av omfanget / omfanget, slik at du vil være sikker på at når du holder pistolen, vil det være din feil hvis du gjør en feil. Hvis du har tenkt å jakte, er det bedre å bruke lavere støtter, da du sannsynligvis ikke vil ha en benk til disposisjon.

2. 

   ’Ned: Langt den mest nøyaktige holdningen for å bruke riflen i feltet. Den vanligste stillingen er å ligge på magen med bena spredt, med føttene buede, delvis hvile på gulvet, og riflen presset mot skulderen. Denne stillingen ligner formen på en "Y" og er den mest stabile å dempe våpenets rekyl. Dempingen av rekylen vil føre til større nøyaktighet på større avstander. I tillegg bør det legges til, pusten din er det som påvirker skuddet mest.
   • Når det er en bipod eller annen form for støtte for den fremre delen av våpenet, er det ideelle å bruke støttehånden din (den som ikke vil trykke på avtrekkeren) under den bakre delen. Med dette er det mulig å plassere høyden på omfanget / omfanget ditt mer nøyaktig.
   • Hvis det ikke er noen bipod eller annen gjenstand for å holde den fremre delen av våpenet, må din støttende hånd støtte det - noe som gir deg mindre fasthet enn en bipod, så invester i en lærkvalitet i militær stil. Juster skulderremmen på støttearmen. For å gjøre dette, fest den på frontspennen og pakk den andre enden så høyt som mulig i bicepsen. Deretter legger du armen gjennom rommet mellom riflen og bandolieren. Til slutt, med en klokkebevegelse, bruk fronten din til å holde riflen under fronten, nær spennen.
   • Du kan også improvisere en bipod eller stativ, eller plassere fronten på riflen på en annen stabil overflate, for eksempel en ryggsekk.

3. 

   Krøpet / knelte: Denne stillingen er betydelig mindre stabil enn når du ligger. Det er flere måter å sitte på huk på.
   • En veldig vanlig måte er å sitte på den ene foten som er støttet sidelengs på gulvet mens du plasserer den andre foten foran deg så nær kroppen din som mulig, noe som vil føre kneet nærmere ansiktet. Å støtte ryggen til noe er ikke en dårlig idé. Deretter legger du riflen i hånden, som hviler på det fremre kneet.
   • Du kan også knele eller huke deg bak en hard overflate, slik at du kan støtte fronten av våpenet (eller enda bedre: en bipod) mot det. Eller du kan bruke en "rulle" for å knele, noe som ikke er mer enn et gammelt teppe, en gammel skjorte eller bukse rullet sammen og festet med et klebebånd festet mellom skosnørene og gulvet. Denne stillingen avhenger også av en "mallet": for å sikre større stabilitet, pek tærne på din fremre fot mot innsiden, mot den samme armen på hånden som trykker på avtrekkeren. I denne posisjonen er det mulig å skyte godt fra en avstand på 411,4 meter.

4. 

   ’Standing: Denne stillingen anbefales ikke, da den er veldig upresis sammenlignet med andre stillinger. Den beste måten å stå oppreist er imidlertid å lene seg mot et tre eller en stein for å svinge mindre.
   • Et annet triks er å starte med riflen som hviler på skulderen din, peker mot himmelen, med triggerhånden på aksjen og støttearmen din i frontenden. Senk riflen mens du bøyer armen mot hoftene; len deg tilbake og pust sakte mens pistolen justeres til kinnstøtten. Det er mulig å skyte nøyaktig opptil 274,3 meter unna med riktig trening.

Metode 6 av 7: Teknikker

1. 

   Velg riflenes plassering. Dette varierer vanligvis fra person til person, og det varierer også veldig avhengig av situasjonen. Men den hyppigste posisjonen er med baksiden av riflen på kragebeinet (rett over armhulen din), med kinnet ditt litt i berøringen, og ser gjennom omfanget / omfanget i den mest avslappede stillingen du kan. Med større kaliber rifler med mer skritt, bør pistolen plasseres slik at den delvis hviler på brystmuskelen.
   • Et essensielt element for å praktisere sniping er "kinnstøtte" eller "rumpestøtte". Med den vil kjeven din være godt presset mot aksjen og gi mulighet for riktig innretting og kalibrering av kryssstolene. Beinbenet vil dempe våpenets rekyl. Uten god kinnstøtte er den sikteparallaksen din garantert, og du vil aldri bli dyktig i noe optisk utstyr for rifler.

2. 

   Underarmen under baken (hvis du står) eller under fronten på våpenet, der det åpenbart er et håndtak. Underarmen må plasseres et godt stykke foran, i en tradisjonell kabel som vanligvis er omtrent 35 cm foran sylinderen.

3. 

   Vær oppmerksom på pusten din. Dette påvirker stabiliteten og svingningen til våpenet, som igjen påvirker hvor konsistente skuddene vil være.
   • Merk: Å trene "skyting under press" kan også hjelpe, som består av å ta flere skudd på rad under tretthetsforhold. Prøv å løpe omtrent 400 meter eller gjøre hva du kan for å øke pulsen og gjør nok armhevinger til å forårsake prikking i armene. Lær hvordan du kan kompensere for muskeltremor. Hvis du bare øver med papirmål, hopper du over denne delen, men i tilfelle jakt eller i kampsituasjoner, har du ikke råd til å slappe av musklene. Forsøk i hvert fall å se i hvilken grad tretthet påvirker din evne til å treffe mål.
   • Det er forskjellige pusteteknikker. Det anbefales ofte å holde lungene nesten fulle, holde pusten og vente til retikulumet er over målet.
   • En bandolier er viktig for enhver snikskytter. Å skyte å stå opp er virkelig slitsomt, spesielt fordi du må støtte tønna. En bandolier vil hjelpe deg å støtte vekten og gi snikskytteren en mye høyere grad av nøyaktighet.
   • Hvis du er på magen eller kneler, er det ideelle å åpne munnen og halsen for å utvise nesten all luften fra lungene til kroppen din er avslappet. Hvil: Hvis pulsen din er lav nok, kan du holde deg slik i omtrent 10 eller 15 minutter; vær tålmodig og vent til retikkelen er over målet.
   • Etter å ha trent utpustebevegelsene noen ganger, vil du merke at retikulaturen beveger seg synkronisert med hjerteslaget. Du må skyte i intervallet mellom taktene (når du reduserer hjerterytmen), som mesteparten av tiden gir stabilitet (det vil bare være et brøkdel av et sekund, men det er i det øyeblikket du kan nå størst presisjon).
   • Forsøk og unngå å anstrenge øynene for mye. Hvis du ser gjennom omfanget i mer enn 15 sekunder, må du utvikle parallaks eller miste fokus på målet.

4. 

   Vurder å dra i avtrekkeren. Når du drar i avtrekkeren (hvilken som helst type avtrekker), må du huske å dra den rett mot skulderen. Hold skytehånden din og støttende hånd løs og avslappet. Du må klemme sakte og slippe hunden akkurat når den er over målet.
   • Hvis du ikke skader våpenet ditt, er det å trene "tørrskyting" til å utvikle kontroll over avtrekkeren. Dette kan hjelpe deg med å utvikle ferdigheter uten å bruke ammunisjon; når du blir for redd av pistolstreiken, kan du ikke fokusere på spenningen på avtrekkeren.
   • Hvis våpenet ikke har en justeringsutløser, er det mulig at det har en motstand mellom 907 og 2267 gram. Derfor må du tilpasse deg utløseren. Øv deg på å dra avtrekkeren så langt som mulig, til det punktet der hunden blir løslatt. Forsøk å gjøre dette til du kan mestre utgivelsen av hunden (forsiktig). Det er viktig at du aldri skyter i forkant, så ha et referansepunkt der du kan stoppe.
   • MERKNAD: snikskytterrifler har totrinns utløsere, så du vet når du skal til å skyte. Dette rådet er dyrebart. Hvis du ikke slipper avtrekkeren før du skyter, har du potensielt savnet målet. Dette gjelder ALLE skytevåpen. Selv hagler har to-trinns utløsere, hvorav den andre er “lavtrykksutløseren”.
   • Med en "justeringsutløser" er motstanden mellom 226 og 396 gram, noe som gjør livet ditt enklere. Trykket på avtrekkeren kan brukes så snart du vil skyte. Øv deg og bli vant til å trekke i avtrekkeren.

Metode 7 av 7: Spotting Scopes

1. 

   Enkelte gittermønster gjør at snikskytteren får et mer nøyaktig syn på større avstander. Området kan variere mellom 1,5 og 50 ganger i vanlige rifler. Vanlige kamp- eller jaktrifler har en tendens til null ved 91,4 meter (fra nå av vil 91,4 m være vårt nullpunkt).
   • Avhengig av valgt nullpunkt, valgt ammunisjon og rifle (du må undersøke eller teste for å finne ut hva som er din sak), kan det være at kulen er under korshåret før null, over etter null og til den faller igjen ( på en annen avstand) for å samkjøre igjen med retikelen (som kan skje ved 109 eller 274 meter, og må skifte fra rifle til rifle, selv om de er i kaliber).
     • En annen mulighet er at kulen vil gå opp først, og mellom og si, 36,5 og 91,5 meter, vil den være over retikulet, og falle for å stemme overens med dens null - og fra nå av (på 91,5 m) vil den være under reticle (skjer vanligvis med rifler med lav effekt, for eksempel o.22LR).
   • Den vanligste måten å "tilbakestille omfanget" er å avfyre ​​et skudd, markere avstanden prosjektilet har nådd og juster omfanget deretter. De fleste teleskoper tillater vindretting og har løftehåndtak for å kompensere for avvik. Høyden er vanligvis øverst og påvirker kuleens påvirkningspunkt vertikalt. Vindkorreksjonsknappen er plassert til høyre for omfanget og påvirker kuleens slagpunkt horisontalt.
   • De fleste teleskoper har enten et milliradisk punkt eller en ballistisk delt retikkel, som gjør at snikskytteren kan justere skuddet sitt på lengre avstander enn nullpunktet. De fleste teleskoper har et bord som viser, basert på kuleens kaliber og vekt, hvor retikelen skal rettes inn. Å lage ditt eget bord kan imidlertid garantere større nøyaktighet.
   • Militære snikskyttere trener ved å justere vindretting og heving i henhold til spesifikke situasjoner, men for jegere og helgesnipskyttere er det ikke praktisk å ta hensyn til vindhastighet og andre faktorer i forhold til mål og omfangsjustering . Basert på omtrentlige beregninger kan være mer praktisk og "forsinke" retikulæret, slik at det ikke er nødvendig å justere omfanget nullpunkt. Det er flere faktorer som må tas i betraktning når du justerer omfanget. Her er noen av dem (i prioritert rekkefølge):
     • Avstand i forhold til målet, hastighet og vekt på prosjektilet, motvind, skuddvinkelen, blant andre.
     • Det er spesifikke datamaskiner eller PDA-kalkulatorer for å måle den nøyaktige landingsposisjonen til kulen basert på dataene ovenfor (i det minste på hovedpunktene). Slike maskiner forutsetter at du tilbakestiller retikkelen til null. Dette er den beste måten å oppnå total nøyaktighet, men i mindre alvorlige tilfeller er det bortkastet tid å gjøre denne justeringen.
   • Spotting scopes (unntatt de med en smalere ende) har "justerbare parallakser", som i utgangspunktet gjør det mulig for snikskytteren å plassere reticle i samme avstand fra målet. Dette er viktig for å få et nøyaktig skudd. De fleste parallakser viser avstander; bli styrt av det.
     • En måte å "omgå" parallaxen er å søke etter en komfortabel stilling for hodet slik at du kan se den svarte delen rundt den hvite enden av korshåret. Beveg hodet og øye for å gjøre den svarte delen proporsjonal på alle sider av retikelen.
   • Les: "Hvordan målrette en rifle" Hvordan målrette en rifle for mer informasjon om de fleste temaene dekket her.