Innhold

• Fremgangsmåte
• Samfunnsspørsmål og svar
• Tips

Andre seksjoner

I en tid med digitale kameraer kan det virke rart å instruere deg hvordan du bruker "foreldede" 35 mm kameraer. Likevel er det mange mennesker der ute som velger å skyte film av kunstneriske (og andre) grunner. Og med digital spising av markedsandeler for nesten alt annet enn landskapsfotografering, er fantastisk 35mm kamerautstyr billigere enn det noen gang har vært.

Det kan være mange flere av dere der ønsker å bruke filmkameraer, men synes de er skremmende. Kanskje du har skaffet deg et filmkamera som noen ga bort, og har ingen anelse om hvordan du bruker et. Denne guiden hjelper deg gjennom noen av merkelighetene ved filmkameraer som moderne pek-og-skyte digitale kameraer ikke har eller har automatisert bort.

Fremgangsmåte

Metode 1 av 2: Klargjøring

1. 

   
   
   Se etter noen grunnleggende kontroller på kameraet. Ikke alle kameraer har alle disse, og noen har kanskje ikke engang noen av dem, så ikke bekymre deg hvis du ser noe beskrevet som ikke er på kameraet ditt. Vi vil referere til disse senere i artikkelen, så det er lurt å bli kjent med dem nå.
   • 
     
     Lukkerhastighetshjulet stiller inn lukkerhastigheten, dvs. tiden filmen blir utsatt for lys for. Mer moderne kameraer (1960 og fremover) viser dette i vanlige trinn som 1/500, 1/250, 1/125 osv. Eldre kameraer bruker rare og tilsynelatende vilkårlige verdier.
   • Blenderringen kontrollerer blenderåpningen, som er en liten åpning nær fronten av linsen. Disse er vanligvis merket med standard trinn, og nesten alle linser vil ha innstillinger på f / 8 og f / 11. Blenderringen er vanligvis på selve linsen, men ikke alltid; noen senere (1980-tallet og fremover) vil speilreflekskameraer tillate at dette styres fra selve kameraet, for eksempel. Noen systemer (som Canon EOS) har ikke blenderringer i det hele tatt.
     
     En større blenderåpning (mindre antall, ettersom størrelsen på blenderåpningen uttrykkes som et forhold mot brennvidden) betyr kortere dybdeskarphet (dvs. mindre av scenen din i fokus), og mer lys slippes inn på filmen. En mindre blenderåpning gir mindre lys på filmen, og gir mer dybdeskarphet. For eksempel, med en 50 mm fokusert til 2,4 m (8 fot), med en blenderåpning på f / 5,6, vil den delen av scenen din fra 2,0 til 3,4 m være i fokus. Ved en blenderåpning på f / 16 vil delen fra ca. 4,5 til 60 fot (1,4 til 18,3 m) være i fokus.
   • ISO-hjulet, som kan være merket som ASA, forteller kameraets hastighet på filmen. Dette er kanskje ikke en urskive i det hele tatt; det kan være en serie knappetrykk. Uansett er dette nødvendig for kameraer som har automatiske eksponeringsmekanismer, da forskjellige filmer vil kreve en annen eksponering; ISO 50-film vil for eksempel kreve en eksponering dobbelt så lenge som en ISO 100-film.
     
     På noen kameraer er dette ikke nødvendig, og noen ganger er det ikke en gang mulig; mange nyere kameraer leser filmhastigheten fra elektriske kontakter på selve filmpatronen. Hvis kameraet ditt har elektriske kontakter inne i filmkammeret, er det et DX-kompatibelt kamera. Dette fungerer vanligvis bare, så ikke bekymre deg for mye for dette.
   • Modusvelgeren angir forskjellige automatiske eksponeringsmodi, hvis kameraet har dem tilgjengelige. Dette er vanlig på helautomatiske elektroniske speilreflekskameraer fra slutten av 80-tallet og utover. Dessverre kaller alle kameraene modusene sine forskjellige ting; for eksempel kaller Nikon lukkerprioritet "S", og Canon kaller det uforklarlig "Tv". Vi vil utforske dette senere, men du vil ha det i "P" (som betyr automatisk program) mesteparten av tiden.
   • Fokusringen fokuserer linsen på avstanden til motivet. Dette vil vanligvis ha avstander i både føtter og meter, samt en ∞-markering (for å fokusere en uendelig avstand unna). Noen kameraer (som Olympus Trip 35) vil i stedet ha fokussoner, noen ganger med søte små symboler som markerer hva sonene er.
   • Spolingen bakover lar deg spole tilbake filmen. Normalt er filmen låst slik at den bare kan bevege seg fremover og ikke bakover i beholderen, av åpenbare grunner. Spolingen bakover låser ganske enkelt opp denne sikkerhetsmekanismen. Dette er vanligvis en liten knapp plassert på undersiden av kameraet, litt innfelt i kroppen, men noen kameraer er rare og har det andre steder.
   • Tilbakespolingsveiv lar deg vikle filmen tilbake i beholderen. Det er vanligvis på venstre side, og har oftere enn ikke en liten uttrekkbar håndtak for å gjøre det lettere å svinge. Noen motoriserte kameraer har ikke dette i det hele tatt, og tar seg i stedet for å spole filmen helt av seg selv, eller har en bryter for å gjøre det.

2. 

   
   
   Bytt batteri hvis kameraet ditt har en. Nesten alle batterier for hvert 35 mm kamera som noen gang er laget, kan skaffes veldig billig, siden de ikke bruker proprietære batterier som de fleste digitale kameraer, og de varer nesten for alltid; du har ikke råd til ikke endre dem.
   
   Noen få eldre kameraer forventer 1,35v PX-625 kvikksølvbatterier, som det er veldig vanskelig å få tak i nå, og som ikke har noen spenningsreguleringskretser for å takle de allment tilgjengelige 1,5V PX625-batteriene. Du kan komme deg rundt dette ved å enten eksperimentere (skyte en filmrulle og se om eksponeringen er ute, og kompensere tilsvarende), eller bruke et stykke ledning til å kile en # 675-celle inn i batterirommet.

3. 

   
   
   Kontroller at en film ikke allerede er lastet inn. Det er en enkel feil å gjøre: å få tak i et kamera, skyve ryggen opp og finne en film allerede lastet (og følgelig ødelegge en god del av filmen). Prøv å vri kameraet på; trykk utløserknappen først hvis den nekter å gjøre det. Hvis kameraet ditt har en tilbakespolingsveiv eller en knott på venstre side, vil du se det snu. (Hvordan du gjør dette på motordrevne kameraer uten tilbakespolingsveiv er igjen som en øvelse for leseren.)

4. 

   Last inn filmen din. Selv om 35 mm filmpatroner er ment å være lyssikre, er det fortsatt en dårlig idé å gjøre dette i direkte sollys. Gå innendørs, eller i det minste i skyggen. Det er to typer kameraer du må bekymre deg for, og bare ett du sannsynligvis vil støte på:
   • Baklading av kameraer er de enkleste, og de vanligste; de har en hengslet rygg som åpner for å avsløre filmkammeret. Noen ganger (spesielt på speilreflekskameraer) gjør du dette ved å løfte tilbakespolingsveiv oppover. Andre kameraer åpnes ved hjelp av en bestemt spak. Sett filmbeholderen inn i kammeret (vanligvis på venstre side) og trekk filmlederen ut. Noen ganger må du skyve lederen inn i et spor i opptaksspolen; på andre trekker du bare lederen ut til spissen stiller opp med et farget merke.
     
     Når du har gjort dette, lukker du baksiden av kameraet. Noen kameraer slås automatisk på den første rammen; Hvis ikke, ta to eller tre bilder av ingenting spesielt, vri kameraet på. Hvis du har en rammeteller som leser oppover fra 0, må du slå den på til rammetelleren når 0. Noen eldre kamera teller ned, og vil derfor kreve at du stiller inn rammetelleren manuelt til antall eksponeringer som filmen har. Bruk trinnene som er gitt tidligere for å bekrefte at filmen er riktig lastet.
   • Bunnlastende kameraer, som tidlige Leica, Zorki, Fed og Zenit kameraer, er noe mindre vanlige, og også noe vanskeligere. For det første må du kutte filmen din fysisk slik at den får en lengre, tynnere leder. Mark Tharp har en utmerket webside som beskriver prosedyren.

5. 

   Still inn filmhastigheten. Vanligvis bør du stille det til det samme som filmen din. Noen kameraer vil konsekvent over- eller undereksponere med et visst beløp; skyte en lysbildefilm for å bestemme dette eksperimentelt.

Metode 2 av 2: Skyting

Når kameraet ditt er satt opp, kan du gå ut i det store blå rommet og ta noen flotte bilder. Eldre kameraer vil imidlertid kreve at du stiller inn mange (noen ganger alle) tingene som en moderne film eller et digitalt kamera ville håndtere for deg automatisk.

1. 

   Fokuser skuddet ditt. Vi vil detaljere dette først fordi noen gamle speilreflekskameraer trenger at blenderåpningene deres skal stoppes for å måle; dette gjør søkeren mye mørkere, og gjør det vanskeligere å se når du er i fokus eller ikke.
   • Autofokuskameraer, vanlig siden midten av 1980-tallet og fremover, er de enkleste. Hvis du enten ikke har noen fokuseringsring, eller en manuell / autofokusbryter på verken linsen eller kameraet, har du sannsynligvis et autofokuskamera. Bare trykk lukkeren halvveis ned for å fokusere. Når du oppnår fokus (vanligvis med en indikasjon i søkeren, eller muligens med en irriterende pipelyd), er kameraet klart til å ta et skudd. Heldigvis har de fleste (sannsynligvis alle) autofokus-kameraer også automatisk eksponering, noe som betyr at du trygt kan ignorere neste trinn om å stille inn eksponering.
   • Manuelt fokuserte speilreflekskameraer er litt vanskeligere. SLR-er skiller seg ut ved deres store sentrale "pukkel" som inneholder søkeren og deres pentaprisme (eller pentamirror). Drei fokusringen til bildet i søkeren er skarpt. De fleste kameraer med manuell fokus har to fokuseringshjelpemidler for å gjøre det lettere å fortelle når du er i perfekt fokus. Den ene er en delt skjerm, midt i midten, som deler bildene i to stykker, som er justert når bildet er i fokus. Den andre, en mikroprisme-ring rundt utsiden av den delte skjermen, vil føre til at enhver defokus er langt mer åpenbar enn den ellers ville vært. Svært få vil ha en fokusbekreftelsesindikator i søkeren når fokus oppnås. Bruk disse fokuseringshjelpemidlene hvis du har dem.
   • Avstandsmålerkameraer med manuell fokusering er nesten like enkle. Koblede avstandskameraer viser to bilder av det samme motivet gjennom søkeren, hvorav den ene beveger seg når du dreier på fokusringen. Når de to bildene sammenfaller og smelter sammen, er bildet i fokus.
     
     Noen eldre avstandsmålerkameraer har ikke en koblet avstandsmåler av denne typen. Hvis dette er det du har, så finn ønsket avstand gjennom avstandsmåleren, og sett deretter verdien på fokusringen.
   • , et søkerkamera fra 1950-tallet.]] Søkerkameraer ser ut som avstandsmålerkameraer, men gir liten hjelp til å finne avstanden til motivet. Bruk enten en ekstern avstandsmåler, eller gjett avstanden og sett den på fokusringen.

2. 

   Still inn eksponeringen. Husk at eldre kameraer har dumme målere; de leser bare et lite område midt på skjermen. Så hvis motivet ditt er utenfor sentrum, så pek kameraet mot motivet, måleren, og gjenta bildet. Det spesifikke ved å få god eksponering varierer fra kamera til kamera:
   • Helautomatiske eksponeringskameraer er de enkleste. Hvis kameraet ikke har kontroller for lukkerhastighet og blenderåpning, er det sannsynligvis et av disse kameraene (som mange kompakte kameraer, spesielt Olympus Trip-35). Ellers kan kameraet ha "Program" eller "Automatisk" modus; Hvis det gjør det, kan du spare deg for mye bry og bruke det. Moderne Nikon og Canon speilreflekskameraer, for eksempel, vil ha en modusvelger som du bør slå til "P". Hvis du har muligheten, still målermodus til "Matrise", "Evaluerende" eller lignende og ha det gøy.
   • Kameraer med blenderprioritert automatisk eksponering (som Canon AV-1) lar deg stille inn en blenderåpning og deretter velge lukkerhastighet for deg. På de fleste av disse er det bare å stille inn en blenderåpning i henhold til mengden lys du har og / eller ønsket dybdeskarphet, og la kameraet gjøre resten. Ikke velg en blenderåpning som krever at kameraet bruker raskere lukker eller lavere hastighet enn det har tilgjengelig.
     
     Hvis omstendighetene tillater det (og du ikke vil ha en ekstrem grunne eller ekstremt dyp dybdeskarphet), må du ikke skyte objektivet verken i den største blenderåpningen, og ikke stoppe det nedover f / 11 eller så. Nesten alle linser stoppes litt skarpere enn de er vidåpne, og alle linser er begrenset av diffraksjon ved små blenderåpninger.
   • Kameraer med lukkerprioritert automatisk eksponering, som ikke nødvendigvis er en tydelig kameraklasse fra det ovennevnte, lar deg velge lukkerhastighet, og deretter stiller den inn blenderåpningen automatisk. Velg lukkerhastighet i henhold til mengden lys du har, og om du vil fryse (eller uskarpe) bevegelse.
     Selvfølgelig må dette være lenge nok til å sikre at linsen din faktisk har en blenderåpning som er bred nok til å matche lukkerhastigheten, men rask nok til at linsen din har en blenderåpning liten nok (og slik at du kan håndtere kameraet, hvis det er det du gjør, og du burde være).
   • , et veldig typisk fullt manuelt speilreflekskamera.]] Full-manuelle kameraer vil kreve at du selv stiller inn blenderåpning og lukkerhastighet. De fleste av disse vil ha en fyrstikkmåler i søkeren som vil indikere enten over- eller undereksponering; hvis nålen går over midtmerket, blir bildet ditt overeksponert, og hvis det går under, blir det undereksponert. Normalt måler du halvt trykk på lukkeren. noen kameraer som Praktica L-serie karosserier vil ha en dedikert måle nøkkel for å gjøre dette (som også stopper linsen nede). Still inn blenderåpningen, lukkerhastigheten eller begge deler, avhengig av kravene til scenen din, til nålen sitter mer eller mindre ved halvveismerket. Hvis du tar negativ film (i stedet for lysbildefilm), gjør det ikke vondt for nålen å gå litt over halvveismerket; negativ film har en enorm toleranse for overeksponering.
     
     Hvis du ikke har en måler i søkeren, kan du bruke en eksponeringstabell, minnet ditt om en eller en ekstern lysmåler. Den beste typen er et digitalt kamera; en foreldet kompakt en er greit, men du vil at den skal vise eksponeringslesingen i søkeren. (Husk at du kan foreta forskyvninger i blenderåpning og lukkerhastighet). Eller prøv et gratis lysmålingsprogram for en smarttelefon, for eksempel Photography Assistant for Android ..

3. 

   Ramme inn skudd og skyting. De kunstneriske elementene i å komponere et fotografi ligger langt utenfor omfanget av denne artikkelen, men du finner noen nyttige tips i Hvordan ta bedre bilder og hvordan du kan utvikle dine fotografiske ferdigheter.

4. 

   Skyt til du treffer slutten av rullen. Du vet når du er der når kameraet nekter å slå på (for kameraer med automatiske viklere), eller ellers når det blir veldig vanskelig å spole filmen på (hvis dette er deg, ikke tving det). Det vil ikke nødvendigvis være når du har brukt opp 24 eller 36 eksponeringer (eller hvor mange du har på filmen din); noen kameraer lar deg melke opptil 4 ekstra rammer over det nominelle tallet. Når du kommer dit, må du spole filmen tilbake. Noen motoriserte kameraer gjør dette automatisk så snart du treffer slutten av rullen; noen andre motoriserte vil ha tilbakespolingsbryter. Hvis du ikke gjør det, ikke bekymre deg. Trykk på utløserknappen for tilbakespoling. Vri nå tilbakespolingsveiv i retningen som er angitt på veivsystemet (vanligvis med klokken). Du vil legge merke til at veien blir stivere mot slutten av filmen, og deretter blir den veldig enkel å snu. Når du treffer dette, må du slutte å svinge og åpne ryggen.

5. 

   Få filmen din utviklet. Hvis du tar negativ film, kan du heldigvis fortsatt få dette gjort nesten hvor som helst. Lysbildefilm og tradisjonell svart-hvitt film krever veldig forskjellige prosesser; sjekk med en lokal kamerabutikk hvis du trenger hjelp til å finne noen som kan utvikle filmen din for deg. Du kan også utvikle film hjemme med de riktige forsyningene.

6. 

   Sjekk filmen for eksponeringsproblemer. Se etter åpenbar under- og overeksponering. Alle filmer har en tendens til å se forferdelig og grumsete ut når de er undereksponert; lysbildefilmer vil blåse høydepunkter nesten like lett som digitale kameraer når de blir overeksponert. Hvis disse tingene ikke indikerer dårlig teknikk (for eksempel måling på feil del av scenen), betyr det at måleren din er feil, eller at lukkeren er unøyaktig. Still inn ISO-hastigheten manuelt, som beskrevet tidligere. Hvis du for eksempel undereksponerer for ISO 400-film, setter du ISO-ratten til 200 eller så.

7. 

   Stikk en ny filmrull inn og skyte litt til. Øvelse gjør mester. Gå ut og ta så mange bilder du har råd til å ta. Og ikke glem å vise resultatene dine for verden.

Samfunnsspørsmål og svar

Kan du bruke 35 mm film i et APS-kamera?

Dette svaret ble skrevet av et av våre trente team av forskere som validerte det for nøyaktighet og omfattende.

Dessverre ikke. APS-kameraer krever en bestemt type film som kommer i en spesiell kassett. 35mm-filmen passer ikke inn i et APS-kamera.

Hvorfor er 35mm film så populær?

Dette svaret ble skrevet av et av våre trente team av forskere som validerte det for nøyaktighet og omfattende.

Mye av det er nostalgi-faktoren. Mange fotografer og filmskapere elsker det klassiske utseendet og følelsen av 35 mm film, og anser det som et utfordrende og givende medium å jobbe med, spesielt sammenlignet med digital filming og fotografering. Det er imidlertid et spørsmål om personlig preferanse!

Er engangskameraer 35mm?

Dette svaret ble skrevet av et av våre trente team av forskere som validerte det for nøyaktighet og omfattende.

Ja, mange engangskameraer bruker 35 mm film. Dette er imidlertid ikke sant for dem alle. For eksempel bruker noen engangskameraer en APS-patron i stedet.

Ved hvilken ISO skal jeg kjøpe min 35mm film? Jeg ble fortalt at jo lavere, jo bedre.

Jo lavere ISO, desto mindre kornete er bildet. Men jo lavere ISO, desto mer lys trenger du for å lage et korrekt eksponert fotografi. Lavere ISO-film brukes til utendørsbilder fordi det er mer tilgjengelig lys. Høyere ISO-film brukes på mørkere steder fordi det er mindre tilgjengelig lys. Så alt kommer an på hvordan du tar bilder av, og hvordan belysningen er.

Jeg har et Diana-minikamera. Av og til, mellom bildene, tror jeg at jeg har glemt å vikle filmen på kameraet. Hva vil skje med bildene mine?

De vil dobbelt eksponere, noe som kan se forsettlig ut og gjøre bildene dine veldig kule.

Kan du laste opp bildene på nettet?

Ja, men du må skanne negativene og lagre dem på harddisken din først.

Hver gang jeg legger inn 36 eksponeringsfilm, stopper kameraet mitt klokken 21. Hvorfor kan dette skje?

Noen pek-og-skyt-kameraer i nedre ende som jeg har brukt, støtter ikke 36 eksponeringsfilm, men ofte lar kameraet deg fortsatt bruke resten av filmen uten å telle tallene. Det er best å sjekke brukerhåndboken for kameraet, ettersom hvert kamera har litt forskjellige måter å telle eksponeringene på.

Kan jeg bruke en 36 eksponeringsfilm i et kompakt kamera som sier at det tar 24 eksponeringsfilm?

Vanligvis, ja. Du må sjekke brukerens håndtering av kameraet, men spesielt hvis du selv vikler filmen på kompaktkameraet, bør du kunne bruke en 36 eksponeringsfilm. Den eneste ulempen er at kameraet slutter å telle eksponeringene dine når du har slått 24.

Hvordan vet jeg når jeg trenger å bytte batteri, og hvordan gjør jeg det?

Noen kameraer har et batterivarsellampe eller en nivåindikator som vil vises når batteriet er lite. For kameraer med motorisert vikler høres viklingen sakte ned under vikling, eller det vil ikke vind i det hele tatt. Det tar lang tid å lade blitsen på kameraer med blits, ellers vil de ikke lade blitsen i det hele tatt. For kameraer uten noen av disse funksjonene, er det best å bytte batteri hvis du er i tvil, da det sannsynligvis vil spare deg for å kaste bort film og utvikle kostnader. Bytte av batteri skjer vanligvis ved hjelp av en liten dør foran, på siden eller på undersiden av kameraet, eller til og med bak filmdøren et eller annet sted. Denne døren har vanligvis et batterisymbol eller tekst på eller i nærheten.

• 
  
  Hvorfor vil ikke kompaktkameraet laste inn 36 exp film? Svar

Tips

• Hvis du ikke bruker stativ, kan du prøve å unngå å bruke lukkerhastigheter som er mye langsommere enn gjensidig av objektivets brennvidde. For eksempel, hvis du har et 50 mm objektiv, så prøv å ikke bruke en lukkerhastighet som er langsommere enn 1/50 sek, med mindre du virkelig ikke kan unngå det.
• Ikke tving noe. Hvis noe ikke beveger seg, kan du gjøre noe galt, eller noe som kan trenge en reparasjon som vil være mye billigere og enklere hvis du ikke forverrer problemet ved å knuse det som sitter fast. For eksempel bør mange skodderhastigheter ikke justeres før skodderne spennes - ofte ved å skyve frem filmen hvis lukkeren er montert i kamerahuset, eller med en spak hvis den er montert inne i linsen uten en mekanisk forbindelse til kroppen , som med en belg.
• Det er utvilsomt rare kameraer der ute som har underligheter som ikke er beskrevet her. Heldigvis kan du finne manualer for et stort antall gamle kameraer i Michael Butkus ’arkiv med kamerahåndbøker. Du kan også finne folk som vet hvordan du bruker gamle kameraer i gode murverk- og mørtelkamerabutikker, noe som gjør deres markeringer, hvis det er rimelig, vel verdt å betale.